La historia del tejido de pana: desde el antiguo fustán hasta la actualidad

Del antiguo fustán a un nuevo tejido

Cerca de las orillas del Nilo, en una ciudad llamada Al-Fustat, los tejedores producían una pesada tela de sarga alrededor del año 200 d.C. La tela, tejida con una urdimbre de lino y una trama gruesa de algodón, fue cepillada para formar una pelo bajo y denso en un lado. Tomó su nombre de la propia ciudad: fustian.

Fustian aún no era pana. No tenía ninguna de las crestas paralelas elevadas, conocidas como gales, que definen el tejido actual. Lo que sí tenía era durabilidad y calidez, cualidades que lo hicieron lo suficientemente valioso como para viajar mucho más allá de Egipto en los siglos siguientes. La propia Al-Fustat finalmente perdió importancia, absorbida por la creciente ciudad de El Cairo, pero el tejido al que dio nombre sobrevivió a la ciudad por más de mil años.

Cómo viajó Fustian a la Europa medieval

Los comerciantes italianos y españoles llevaron el fustán a Europa durante el período medieval, donde encontró un papel práctico: forrar los vestidos y jubones de los ricos. Debajo de las capas exteriores de seda y terciopelo, el fustán proporcionaba calidez sin el gasto de las telas que soportaba. Incluso la realeza inglesa hizo uso de él. Se registra que Enrique VIII poseía varias prendas de fustán, valoradas por su comodidad más que por su exhibición.

La tela también llegó a la vestimenta religiosa. En un momento dado, un abad cisterciense exigió que las casullas, las vestimentas exteriores que usaban los sacerdotes durante la misa, estuvieran hechas de lino simple o fustán en lugar de materiales más costosos, una pequeña pero reveladora señal de cómo la tela combinaba utilidad y estatus incluso en sus primeros años europeos.

El origen controvertido del nombre "pana"

Todavía se debate exactamente cuándo y cómo el fustán se convirtió en pana, y la explicación más popular probablemente sea errónea. Un antiguo mito sostiene que la palabra deriva del francés. cuerda del rey , que significa cordón del rey, lo que sugiere una tela digna de la realeza. Es una buena historia que los fabricantes franceses estuvieron felices de repetir como recurso de marketing.

Los historiadores textiles suelen favorecer una explicación menos romántica. Corduroy, en este relato, es un compuesto inglés: cord, que describe la superficie acanalada de la tela, unida con duroy, el nombre de una tela de lana tosca que ya se producía en Inglaterra en ese momento. El consenso general sitúa el desarrollo de la tela, y probablemente su nombre, en Manchester durante el siglo XVIII, cuando los fabricantes textiles ingleses refinaron el fustán hasta convertirlo en una tela con crestas estructuradas y distintivas por primera vez.

La pana y la revolución industrial

En el siglo XVIII, las fábricas inglesas habían transformado el fustán en algo más cercano a la pana moderna, y Manchester se convirtió en su centro de producción. La tela se adaptaba al momento. Era cálido, resistente al desgaste y fácil de mantener, lo que lo convertía en una elección natural para deportistas, maestros de escuela y, cada vez más, trabajadores de fábricas.

Ese último grupo llegaría a definir la reputación de la pana durante la mayor parte del siglo XIX. A medida que el terciopelo se convirtió en la tela preferida entre los ricos, la pana perdió estatus y se ganó la etiqueta. "Terciopelo de pobre". El filósofo alemán Friedrich Engels, cuyo padre era dueño de una fábrica textil en Manchester, notó la presencia casi universal de ropa de fustán entre los trabajadores mientras investigaba lo que se convirtió en La situación de la clase trabajadora en Inglaterra en 1844. Durante gran parte de ese siglo, la pana fue inseparable de la identidad de la clase trabajadora y, en algunos círculos, también de la política de la clase trabajadora.

Los renacimientos de la pana en el siglo XX

La suerte de Corduroy cambió repetidamente a lo largo del siglo XX. Levi Strauss lo incluyó en el catálogo de primavera y verano de 1901 de la compañía, y en la década de 1920 apareció en la portada de las listas de precios de Levi's, una presencia silenciosa pero constante en la ropa de trabajo estadounidense.

Su reinvención más dramática llegó más tarde. A finales de la década de 1960, una mezcla improbable de hippies, estudiantes de la Ivy League y músicos de rock adoptaron la pana, y la década de 1970 es ampliamente considerada como su época dorada, cuando las chaquetas de traje atrevidas y anchas en combinaciones de colores brillantes se convirtieron en un estilo característico de las figuras públicas de la década. El patrón se ha repetido desde entonces, en oleadas más pequeñas: pantalones cortos de pana coloridos en la California de los años 80, pana con toques grunge combinados con franela en los años 90. A diferencia de los tejidos más de moda, la pana tiende a desaparecer durante largos períodos antes de regresar, cada vez a un nuevo público que la trata como un nuevo descubrimiento.

De la siesta histórica al tejido moderno de Wale

La pelusa cepillada que definía el fustán antiguo tiene poca semejanza con la forma en que se fabrica la pana en la actualidad. La pana moderna se teje con una urdimbre y dos conjuntos de hilos de relleno, un hilo de fondo que forma la tela base y un hilo de pelo que luego se corta y cepilla para crear las crestas paralelas características de la tela. Esas crestas, llamadas gales, se miden según la cantidad que aparecen dentro de una sola pulgada, y ese recuento determina casi todo el comportamiento de una pana determinada, desde su caída hasta su uso previsto.

Esta precisión está muy lejos de la sarga egipcia cepillada, pero el linaje es directo. Mientras que el fustán dependía de una única pasada de teñido y acabado, la producción contemporánea de pana ofrece opciones reales. un tela de pana de algodón teñida en piezas se tiñe como una pieza terminada para obtener un color uniforme y consistente, mientras que un construcción de pana teñida en hilo utiliza hilos preteñidos para crear rayas, cuadros o profundidad tonal que el teñido en piezas simplemente no puede lograr.

Elegir tela de pana hoy

Dos mil años de historia explican por qué la pana ahora cubre una gama tan amplia de especificaciones en lugar de un único tejido fijo. Los recuentos de Wale van desde el fino pinwale hasta el atrevido elefante, las composiciones de fibras abarcan desde algodón puro hasta algodón mezclado con tencel, modal o spandex para estirarlo, y las técnicas de acabado ahora incluyen patrones tejidos de jacquard y dobby eso habría sido inimaginable para los tejedores originales de fustian.

Para cualquiera que adquiera la tela hoy en día, esa gama importa más que la nostalgia. El peso de la columna, la mezcla de fibras y el método de teñido afectan el rendimiento de una prenda de pana o una pieza de tapizado, y acertar con las especificaciones es la diferencia entre una tela que dura y otra que no. Los compradores que analizan esas decisiones pueden encontrar una guía detallada para el recuento y el peso de las ballenas útil y puede navegar por Gama completa de tejidos de pana y mezclas de fibras. para hacer coincidir una especificación con el uso previsto. Lo que comenzó como una sarga egipcia cepillada se ha convertido en una de las telas con mayor variedad técnica del mercado y comprender su historia es, en un sentido práctico, comprender por qué ahora ofrece tantas opciones.